„Made in America“ versus Fast Fashion

Anfang dieses Monats schockierte der Online-Händler Nasty Gal die Fans mit einem Insolvenzantrag. Der E-Commerce-Liebling, der originelle Designs, Vintage-Stücke und Artikel anderer Marken verkaufte, wurde dank innovativem Branding zum Social-Media-Hit. Der Untergang des Millennial-Favoriten American Apparel war nicht ganz so überraschend, da er trotz der Popularität der Marke lange im Topf brodelte. Während beide Unternehmen eine Reihe von Gründen anführten, darunter rechtliche Probleme und Missmanagement für ihre Finanzkrisen, war auch ein wichtiger, beunruhigender Faktor ausschlaggebend – sie behielten den größten Teil ihrer Produktion in den Vereinigten Staaten.

Die höheren Löhne und Verwaltungskosten des Labels Made in USA sind zwar ethisch, haben aber einen sehr hohen Preis. Midrange-Marken, die versuchen, diesen Status beizubehalten, sind auf Hindernisse gestoßen, die Fast-Fashion-Konkurrenten umgehen können, indem sie ähnliche Designs mit minimalem finanziellen Aufwand anbieten.

Der globale Modemarkt umfasst mittlerweile fast 3 Billionen US-Dollar jährlich. Während man meinen könnte, dass High-End-Designer mit ihren teuren Preisschildern die Hauptbeitragszahler sind, können die meisten Gewinne der Fast-Fashion-Industrie zugeschrieben werden. TJX-Unternehmen, ein Discount- und Off-Price-Einzelhändler zum Beispiel, erwirtschafteten allein im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von fast 31 Milliarden US-Dollar. Es ist daher nicht verwunderlich, dass heute jeder sechste Mensch auf der Welt in einem Teil der globalen Modebranche arbeitet. Dies macht sie zur arbeitskraftabhängigsten Industrie der Welt, von der die Mehrheit in die Entwicklungsländer ausgelagert wird, insbesondere in Asien, wo westliche Haushaltsnamen dominieren. Laut Workers Rights Consortium, einer unabhängigen Arbeitsrechtsorganisation, die die Arbeitsbedingungen in Fabriken auf der ganzen Welt überwacht, ist H&M der größte Bekleidungshersteller in Bangladesch. Mumbai-Fabrik.Foto: Nicholas Adams/Getty Images

Bis in die 1960er Jahre stellte Amerika noch 95 Prozent seiner Kleidung her. Im Jahr 2015 wurden nur 3 Prozent in den USA produziert und unglaubliche 97 Prozent ausgelagert. Die meisten Fast-Fashion-Einzelhändler sehen aufgrund ihrer niedrigen Löhne, laxen lokalen Arbeitsgesetze und Freihandelsabkommen viel Sinn darin, ihre Herstellungspraktiken in Länder wie Bangladesch, Indien, Kambodscha, China und Vietnam zu verlagern.

Je günstiger der Preis, desto mehr rührt die Profit-Rhetorik auch von der Tatsache her, dass die meisten Amerikaner sich nicht wirklich darum kümmern, wie die Kleidung hergestellt wird, solange sie billig ist. Tatsächlich ergab eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2013, dass über 55 Prozent der amerikanischen Verbraucher beim Einkaufen absolut keine Anstrengungen unternehmen, um herauszufinden, wo die Kleidung hergestellt wurde. Neue Marken sind sich dessen bewusst und daher paranoid, das finanzielle Risiko der lokalen Produktion einzugehen. Die gesamte Branche fordert günstigere Preise. Marken werden öffentlich erklären, dass dies nicht der Fall ist, aber wenn Sie eine Fabrik nach ihrem derzeit größten Problem fragen, ist es mir egal, in welchem ​​​​Land sie sich befinden Kunden, den Preis zu senken', sagte Edward Hertzman, Gründer von Sourcing Journal Online, einer Fachzeitschrift, die sich mit der Bekleidungs- und Textillieferkette befasst, gegenüber Business of Fashion.

Da jede Woche etwas Neues in die Läden kommt, gibt es statt zwei Saisons jetzt 52 Saisons pro Jahr. Um diese Massenproduktion effizient und zu niedrigen Preisen zu unterstützen, sehen sie Sweatshops und Modefabriken in Ländern der Dritten Welt als gangbare und rentable Option an. Wenn die westlichen Einzelhändler ihre Preise senken, sind wir gezwungen, uns daran zu halten und unsere Preise zu senken, was sich direkt auf die Produktion unserer Arbeiter auswirkt, sagte ein verärgerter Textilfabrikbesitzer in Bangladesch gegenüber Braganca unter der Bedingung der Anonymität.

Derzeit arbeiten über 4 Millionen Menschen in diesen Sweatshops und ein durchschnittlicher Arbeiter in Bangladesch verdient etwa 67 US-Dollar im Monat, was nur etwas mehr als 2 US-Dollar pro Tag entspricht. Heute gehören sie zu den am schlechtesten bezahlten Textilarbeitern der Welt. Darüber hinaus sind über 85 Prozent dieser Arbeitnehmer in erster Linie Frauen, die weder gesundheitliche Vorteile noch irgendeine Form von finanzieller Sicherheit haben. Die Gewerkschaftsbildung ist illegal und die Arbeitsbedingungen werden nur unerträglich. Aber diese niedrigen Löhne und unsicheren Arbeitsbedingungen werden von den meisten großen Unternehmen mit der Annahme entschuldigt, dass sie letztendlich denjenigen Arbeitsplätze bieten, die einen brauchen. Leider haben selbst Tragödien wie der Einsturz des Sweatshops Rana Plaza in Dhaka, Bangladesch, bei dem über 1.000 Arbeiter ums Leben kamen, wenig dazu beigetragen, ihre Sichtweise zu ändern.

Es wurden Chancen verpasst, die Lieferkette neu zu erfinden, und ich kann nicht mit Zuversicht sagen, dass es in Bezug auf die Größe keine Wiederholung von Rana Plaza geben wird. Hunderte von Menschen haben durch die Herstellung von Kleidungsstücken ihr Leben verloren, wurden verletzt oder ihre Gesundheit beeinträchtigt, da Rana Plaza und die Bekleidungsindustrie gefährlich, umweltverschmutzend und energieintensiv ist, wenn es nicht all diese Dinge sein müssen. Einzelhändler durften in der Folgezeit die Verhandlungen kontrollieren und führen und gingen nicht selbstlos genug an sie heran, britischer Autor und Journalist in der Fast-Fashion-Dokumentation von 2015 Die wahren Kosten sagte Lucy Siegle in einem Interview.

Aber wie schwer ist es für eine Multi-Billionen-Dollar-Industrie, faire Existenzlöhne ihrer Arbeiter zu gewährleisten und die grundlegendsten Menschenrechte zu garantieren?

So vielen von uns wurde die Sweatshop-Geschichte auf der Grundlage eines falschen Nullsummenverhältnisses erzählt. Es wird erklärt, dass es entweder die Bedingungen verbessert oder Arbeitsplätze wegnimmt. Wir können bessere Systeme aufbauen, um diese Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig Bedingungen umsetzen, die die grundlegendste Menschenwürde der Arbeiter und die langfristige Gesundheit dieses Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen, respektieren, sagte Andrew Morgan, Postproduktion – er war Direktor von Die wahren Kosten. Ich kann mir heute keine andere Branche vorstellen, die uns so klar dazu zwingt, uns den Auswirkungen der Globalisierung, der Menschenrechte, der Frauenrechte und des Umweltkollisionskurses zu stellen, auf dem wir uns befinden, fügte er hinzu.

Die Risiken der fehlerhaften Lieferkette werden letztendlich von denen getragen, die am stärksten gefährdet sind und die keine andere Wahl haben, als ein Teil davon zu sein. Sie zahlen den Preis für die billige Kleidung, die wir kaufen. Die Branche verändert sich jedoch langsam aber sicher, beginnend an der Spitze. Es gab eine offensichtliche, wenn auch langsame Verschiebung der Bemühungen, diese Herstellungspraktiken zu ändern. Kering, das Unternehmen hinter Top-Designern wie Stella McCartney, hat in der Modewelt einen neuen Weg zur Nachhaltigkeit geebnet. Anfang des Jahres kündigte Burberry an, 50 Millionen Pfund in die Erweiterung und Verlagerung des Großteils seiner Produktion nach Nordengland zu investieren. People Tree, Brooks Brothers und Zady sind Marken, die im Rennen um nachhaltige Styles zum Marktführer Reformation aufschließen.

Olaf Schmidt, Vizepräsident für Textilien und Textiltechnologien der Messe Frankfurt, einer der weltweit größten Messegesellschaften, organisiert die Ethical Fashion Show in Berlin und lobt, dass Nachhaltigkeit für immer mehr Shopper zum Grundpfeiler wird. Den Verbrauchern steht heute ein breites Angebot an zeitgenössischen Modemarken zur Verfügung, die auf Nachhaltigkeit verwurzelt sind. Auf unseren Messen stellen beispielsweise mehr als 160 Labels jede Saison ihre Kollektionen aus und arbeiten nachhaltig und transparent.

Denn den größten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und humanitär inspiriertem Einkaufen kann nur der Konsument machen. Das Label Made In USA mag einen höheren Preis haben, aber es ist definitiv das ethischere.