Der perfekte Roadtrip zur Flucht aus NYC

FREITAG NACHT PLIGHTS

Das Wetter würde ein Problem werden. Es fing an zu spucken, kurz nachdem wir Manhattan verlassen hatten, und wurde nur noch schlimmer, als wir den Bronx River Parkway verließen. Meine Reisebegleitung (TC) und manchmal mein Navigator tippte auf ihr iPhone und versuchte, uns in Richtung Innenstadt von Bronxville zu führen, wo wir auf die Route 22, New Yorks längste Nord-Süd-Autobahn und unsere Hauptverkehrsader für das Wochenende, hüpften.

Für uns war das Terra Incognita. Und obwohl uns gesagt wurde, dass wir etwas erleben würden – dass die Route 22 eine großartige Strecke war, die sich vom Oberlauf von New York City bis nach Kanada erstreckte und sich durch Vororte, kleine Dörfer und sogar Kuhweiden schlängelte —Zuerst mussten wir die Nacht ohne Aquaplaning in einen See überstehen.

Zum Glück wurden die guten Leute bei BMW dazu gebracht, uns eines der schicken Autos aus ihrer Flotte anzuvertrauen. Insbesondere fuhren wir in einer 535d-Limousine nach Norden. Im Vergleich zu dem 15 Jahre alten Volvo, den wir gerade verschrottet hatten, wirkte der Bimmer nach dem zweiten Motorstillstand nicht so sehr wie ein Auto, sondern wie eine futuristische, lederbezogene Reisekapsel. In meinem kurzen Tutorial mit dem Fahrzeug habe ich wenig über alle angebotenen Tasten aufgesogen – so viele, dass ich Angst bekam, mich zu bewegen, aus Angst, versehentlich einen zu treffen und herausgeschleudert zu werden oder eine unangemessene Rückenmassage zu bekommen – aber ich lernte die vier kennen verschiedene Fahrmodi: Eco (kraftstoffsparend), Comfort (für Cruisen), Sport (für ungebremstes Beschleunigen) und Sport Plus (noch aggressiver). Mit einem Augenzwinkern wurde mir versichert, dass das Auto nur Drehmoment hatte. Leider zögerte ich in unserer ersten Nieselregen-Nacht, als wir durch die von Streikposten eingezäunten Herzen von Eastchester, Scarsdale und White Plains fuhren.

Als wir den Kensico Lake erreichten, war die Stadt schon lange zurückgezogen und die Route 22 war in gleißende Dunkelheit gefallen, as der Regen nahm wieder zu und wurde zu einem richtigen Platzregen. Halb flüsternd, halb betend wunderte sich TC über die Sicherheitsspezifikationen des Autos – hatte man mir davon etwas erzählt? Ich zeigte ihr auf das Statistikblatt, das wir erhalten hatten. Oh, schau, sagte sie, nicht ganz erleichtert. Fünf Sterne für Rollover.

Ungefähr 20 schreckliche Meilen später fuhren wir in ein einfaches Motel in Brewster – lebendig, aber ausgehungert – und machten uns dann auf den Weg zu einem nächtlichen lokalen Favoriten, dem Red Rooster Drive-In, das nichts mit Marcus Samuelssons Außenposten Lenox Avenue zu tun hat und bietet zufriedenstellende Fettbomben-Burger. Obwohl es im Hub of the Harlem Valley nach 23 Uhr nicht mehr viel zu tun gibt, fanden wir schließlich unseren Weg zum Bull & Barrel, einer Western-Themen-Kneipe, die ihr eigenes Bier braut. Dort bestellten wir Pints, feierten unser klatschnasses Überleben und warteten darauf, dass jemand betrunken genug war, um den mechanischen Bullen zu reiten.

Wenn Sie bei Red Rooster essen möchten, gehen Sie nicht nach Harlem. Gehe ins Harlem-Tal.

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WIEDER AUF DER STRASSE

Als der Morgen kam, hatte sich der Himmel aufgeklärt und wir wachten auf und stellten fest: Brewster ist eigentlich ganz hübsch! Nicht mehr von der Angst vor Überschwemmungen am Straßenrand verzehrt, konnten wir das kleine bewaldete Dorf endlich mit allem, was es zu bieten hatte, schätzen: Pferdeställe, Apfelbäume und schöne alte Kolonialhäuser. Das ganze Jahr über können Sie zu Salinger's Orchard fahren, um frische Donuts und andere Backwaren zu kaufen, oder ein paar Kilometer zurückgehen, um im tadellosen Purdy's Farmer & the Fish zu speisen, einer gehobenen Fischhütte im Landhausstil, die Produkte aus ihrem Hinterhofgarten bezieht.

Wir machten keine Pause für eine vollständige Mahlzeit, bis wir McKinney & Doyle besuchten, ein erstklassiges Café, eine Bar und eine Bäckerei in der Innenstadt von Pawling. Das Brunch-Menü dort ist genussvoll, von Erdbeer-Frischkäse-Pfannkuchen über großzügige Spargelomeletts bis hin zu Cappuccinos, die mit Fingerschalen mit Zimt, weißen Schokoladenraspeln und mit Schokolade überzogenen Espressobohnen serviert werden. Cappuccino-Porno bei McKinney & Doyle.

Nachdem wir genug Butter und Zucker konsumiert hatten, um unsere Eingeweide zu karamellisieren, waren wir wieder auf der Straße und fuhren an Typen auf John Deeres vorbei. Zwischen den Städten, zwischen den verschlungenen Kurven der Route 22 und dem dichten grünen Zottelteppich der Landschaft, der gelegentlich zu Pferdeweiden ebnete, begann eine gewisse Gelassenheit zu greifen. Trotzdem war das Gaspedal eine lustvolle Verführerin und ich bestand darauf, jede Fußballmutter von Dutchess County von den Rotlicht-Startlinien zu besiegen, was TC gackernd missbilligte.

Weitere 30 Meilen weiter parkten wir auf der Straße in Millerton und erkundeten den Knopfhaken einer Hauptstraße, schlenderten vorbei an einem gut bewerteten Tapas-Restaurant (52 Main), einem kleinen Kino (The Moviehouse) und dem Railroad Plaza, wo der Bauernmarkt findet im Sommer jeden Samstag statt. Auch das Teeunternehmen Harney & Sons mit Standort in Soho hat seinen Hauptsitz in Millerton. Nachdem ich einmal in einem Kaffee- und Teeladen gearbeitet hatte, konnte ich die Stadt nicht verlassen, bevor ich meine Nase in ein paar Dutzend Dosen losen Tee gesteckt und zwei Unzen gereiften Pu-Erh gekauft hatte.

Das ganze Essen und Schnüffeln forderte jedoch seinen Tribut. Als wir die Route 22 weiter hinauf fuhren, waren TCs Augenlider auf Halbmast. Sie wies schläfrig auf alle Farmstände hin, die die Straße versäumen, bevor sie einnickte. Genau zu diesem Zeitpunkt beschloss ich herauszufinden, was diese futuristische Limousine leisten kann. Beim Umschalten zwischen den Modi Sport und Sport Plus testete ich die Beschaffenheit der Reifen, nicht so sehr die Kurven umarmen, sondern sie schlampig belästigen, über die gestreifte Mittellinie der zweispurigen Straße abbiegen, um Subarus und Pick-up-Trucks zu passieren, deren Stoßstangenaufkleber sagte Dinge wie Mein Hund ist ein Mensch und ich traue den LIBERAL MEDIA nicht, bis wir schließlich, fast 250 Meilen später, nach Westen in Richtung Lake George schlitternd zum Stehen kamen.

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USA! USA!

Das 1883 eröffnete Sagamore, ein Hotel und Resort, befindet sich auf einer privaten Insel vor dem Westufer des Lake George in Bolton Landing. Nachdem wir einen Großteil der letzten 24 Stunden in einer Metallmaschine verbracht hatten, waren wir bereit, das Gelände zu untersuchen. TC blätterte in einer Broschüre und diskutierte selbst, was wir zuerst tun sollten.

Massagen? Nein!

Hufeisen? Nein!

Schwimmen! Ja, auf jeden Fall schwimmen.

Mit dieser Entscheidung machten wir einen Spaziergang auf dem Naturlehrpfad, einem kurzen, gepflegten Pfad, der unter einem Blätterdach von Pinien am Rand des Sees entlangführt.Während wir in unseren persönlichen Komfort-Modi dahinkreuzten, entdeckten wir bald eine Reihe von Outdoor-Aktivitäten, darunter ein laufendes Lagerfeuer, verschiedene Plätze (Basketball, Volleyball und Tennis) und ein Klettergerüst, wo wir anhielten, um auf den Schaukeln zu sitzen. Als ich darauf hinwies, dass mein Schwung höher ging, in der Hoffnung, ein wenig Konkurrenz anzuregen, sagte mir TC ernsthaft, ich möchte nicht, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Blick auf den Lake George und zwei Hotelpools vom Balkon im dritten Stock des Sagamore.

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Das Hotel selbst wurde einer ernsthaften Renovierung unterzogen, die erst im letzten Frühjahr abgeschlossen wurde. Vorher war es seltsam, ich hörte, wie ein Gast seinem Freund erzählte. Jetzt fühlen sich die Lobby und ihre Umgebung, die in Americana stark frequentiert sind, mehr als alles andere wie eine sommerliche Winterlodge an – was angemessen ist, da das Anwesen das ganze Jahr über geöffnet ist.

Zum Abendessen aßen wir im Club Grill Steakhouse, das sich am ersten Abschlag des Golfplatzes des Resorts befindet. Die Höhepunkte des Essens wurden direkt aus einem patriotischen Playbook gezogen und beinhalteten einen gerösteten Hockey-Puck mit Ziegenkäse, der mit dem Rübensalat kam (wie ein erwachsener Mozzarella-Stick), gegrillte weiße Riesengarnelen (so fleischig wie Hummer), Rindfleisch Filet und zum Nachtisch hausgemachtes Karamell-Eis, das mich zum Singen brachte: USA! USA!

Und doch war der See die wahre Attraktion.

Früher an diesem Tag, als wir in einem Whirlpool saßen, starrte ich auf den Lake George und die Berge, die ihn umgeben, wie die Sitze eines Amphitheaters. Wasser ist immer hypnotisierend, sei es die sich wiederholende Meditation von Meereswellen, die das Ufer lecken, oder die Stille, die die totale Ruhe eines Sees auslöst, abgesehen von gelegentlichen Kajaks oder Motorbooten. Mit einem Glas Sonoma County Taxi in der Hand dachte ich dann darüber nach, wie ein Roadtrip einem das Gefühl von ständiger Bewegung und ständigem Stillstand vermittelt: Man bewegt sich nie wirklich, sondern immer an einem neuen Ort. Und wie das in gewisser Weise das Gegenteil des Lebens in der Stadt ist, wo man immer umzieht, aber nie wirklich etwas Neues sucht. Dort, in diesem Whirlpool, waren wir endlich – vollkommen – still. Der Speisesaal im Inn at Hudson. (Foto von Peter Aaron)

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FELSEN, FELSEN, FELSEN ' N’ROLL HUDSON

Wenn man die Warren Street, die Haupteinkaufsstraße von Hudson, entlanggeht, kann man die Reihe von Designgeschäften, Kunstgalerien, Feinschmecker-Restaurants und Vintage-Basaren (die alles von Samtsesseln bis hin zu lebensgroßen Pferdelampen bieten) nicht mit einem Punkshow der 70er Jahre im CBGB – und doch ist es dieselbe DIY-Mentalität, die diese kleine Stadt zwei Stunden nördlich von New York City antreibt.

Vielleicht fühlen sich deshalb so viele Ex-Rocker hier zu Hause, in diesem ehemaligen Walfangdorf, das einen langsamen industriellen Verfall erlitt, bevor es die Saat für seine Wiederbelebung als Antiquitätenziel legte. Zu Hudsons Nachbarn zählen Tommy Stinson von Guns N' Roses, Rasputinas Melora Creager und Melissa Auf der Maur, die bei Hole und Smashing Pumpkins Bass spielte und heute die Basilica Hudson besitzt und betreibt, einen Veranstaltungs- und Aufführungsraum in einer ehemaligen Leimfabrik . Sogar unsere Gastgeber für den Sonntagabend, Dini Lamont und Windle Davis, waren ehemalige Mitglieder der Rockband Human Sexual Response. Dies ist eine Pferdelampe.

Dies war schon immer der beste Block in Hudson, sagte Mr. Davis, als er TC und mich durch das Inn at Hudson führte, ihr ungewöhnliches Bed & Breakfast in einem jahrhundertealten Herrenhaus in der Allen Street. Das Herrenhaus war einst ein Pflegeheim für ältere Menschen und musste vor fast einem Jahrzehnt ernsthaft repariert werden, als die Männer zum ersten Mal einzogen. Jetzt wird es häufig in Designbüchern und Architekturmagazinen vorgestellt. Und das aus gutem Grund: Der Ort hat sich in eine skurrile Kuriositäten-Fabrik verwandelt, eine Anti-Deckchen-Fabrik. Stöbert man durch die Räume, die rund um die Uhr von einem Mohawked Border Terrier bewacht werden, ist man gezwungen, jeden Tchotchke in die Hand zu nehmen und jeden Buchtitel in den Bibliotheksregalen zu lesen, die von Marihuana-Botanik zu Carrie zum heilige Bibel .

Zurück in der Warren Street gab es noch mehr zu entdecken, nachdem wir in der Swoon Kitchenbar einen Mittagssnack mit knusprigen Artischocken gegessen hatten, was mich überlegte, ob ich jemals nach NYC zurückkehren wollte. Feinschmecker schwören auch auf Daba, Helsinki Hudson (ein Restaurant und Musiklokal) und P.M. Weinbar. Mit Stunden zu töten, wanderten wir zu Hudson Wine Merchants, im Mitbesitz von Michael Albin – dessen alte Band Beme Seed mit den Butthole Surfers und Sonic Youth tourte – und sprachen mit den hilfsbereiten Weinfreaks des Ladens, die uns auf eine supererdige Syrah von Hervé Souhaut. Im The Half Moon, einer Tauchbar am Fluss, drehten wir ein paar Billardspiele. Und dann: Zeit zum Abendessen.

Seit seiner Eröffnung im Mai letzten Jahres ist Zak Pelaccios Ode an alles, was mit Locavore zu tun hat, Fish & Game, ein fast unmögliches Reservat in Hudson. Während wir auf unseren Tisch warteten, mixte Barkeeperin Kat Dunn TC einen Blue Gin Martini, während ich einen weiß-dunklen Rum-Daiquiri trank. Einmal gesetzt, gab es keine Entscheidungen mehr, da alle Gäste das Degustationsmenü haben müssen – an diesem Abend sieben Gänge, mit einem optionalen achten: Käse.

Trotz Gerüchten, dass Herr Pelaccio seine Fettleibigkeit zugunsten leichterer Kost aufgegeben hat, fand ich das Essen reichlich reichhaltig, was nicht heißen soll, dass es keine Herausragenden gab, wie Spargel mit Entenei, brauner Butter und Rhabarber-Kimchi und ein Wolfsfisch, serviert mit geräuchertem Fischcongee und Grünkohl-Kimchi. (Was? Dude liebt sein Kimchi.) Trotzdem ist eine Mahlzeit wie diese nicht für den nächtlichen Verzehr geeignet. Es ist auch nichts für schwache Nerven. Oder Portemonnaie: Das Degustationsmenü kostet 75 US-Dollar pro Person, plus Getränke.

Für uns war dies jedoch ein besonderer Anlass. TC und ich genossen nicht nur ein Wochenende, sondern am nächsten Tag war unser zweijähriger Hochzeitstag. In einem von Tierpräparaten flankierten und von flackerndem Kerzenlicht erleuchteten Speisesaal erlagen wir der Atmosphäre, die TC als moderne Lodge und komfortablen Chic bezeichnete, die Nostalgie aufkommen ließ.

Während des abschließenden Dessertkurses erzählte TC zum Beispiel eine Geschichte von unserem Hochzeitstag darüber, wie ihre Mutter in letzter Minute einen Liebesratschlag gegeben hatte, der als Bauchcheck getarnt war. Dieser Rat: TC musste sich ihren potenziellen Partner (mich) ansehen und damit einverstanden sein, wer ich an diesem Tag war. Ich kann mich zwar ändern und weiterentwickeln, aber sie konnte keine Erwartungen erfüllen. Sie sagte, es sei noch nicht zu spät, sich zurückzuziehen, sagte mir TC.

Zum Glück hat sie sich nicht zurückgezogen. Aber ich dachte über diese Geschichte nach, als wir am nächsten Morgen davonrasten. Im Rückspiegel war Hudson, eine sich ständig weiterentwickelnde Stadt. Vor uns die offene Straße. Während ich immer noch verschiedene Formen von Kimchi verdaute, fuhr ich den ganzen Heimweg im Sportmodus.