(Getty Images) Noch bevor es am 29. März 2011 Gastgeber für das 1,5-Millionen-Dollar-Spendenessen von Präsident Obama war, war Marcus Samuelssons Soulfood-Restaurant in Harlem roten Hahn war ein voller Erfolg. Was leider mehr über Amerikas Unfähigkeit, die Nuancen von Rasse, Nachbarschaft und Essen zu erfassen, aussagt als über Mr. Samuelssons Fähigkeiten in der Küche.
Mit Red Rooster hat sich der in Äthiopien geborene Koch hinter Aquavit eine schwierige Aufgabe gestellt – den Bericht für ein Buch zu schreiben, das er nie gelesen hat.
Aber es ist das Buch, das er geschrieben hat, seine neuen Memoiren Ja, Chef , herausgegeben am 26. Juni von Random House – das zeigt am eklatantesten die Unzulänglichkeiten seiner Herangehensweise an Harlem. So erfolgreich das Restaurant auch als Geschäftsidee war, scheitert es völlig an seinem Ziel, der Nachbarschaft zu huldigen, und klingt stattdessen wie eine peinliche Übung in Herablassung, ähnlich wie das Buch.
Ich hatte die Fotografien von Harlem in seinen glorreichen Tagen gesehen, erzählt uns Mr. Samuelsson einmal, stilvolle Männer in maßgeschneiderten Anzügen, Frauen so gut gekleidet, dass sie die Models hineinstecken würden Mode zu schämen…. Ich wusste, dass Harlemiten gerne tanzen, beten und essen.
Danke, Marcus, für die Fahrt zur Kreuzung von Stigma St. und Stereotype Blvd., aber wir suchen nicht nach dem Cotton Club.
Das sagt der Küchenchef heute über die Gegend:
Harlem ist kein Spielplatz für reiche Banker und Berater. Es hat Schüler aller Couleur. Es gibt alte Leute, die Geschichte halten und große Geschichten erzählen. Es hat Musiker und Künstler und ich schwöre, ich kenne einen Typen, der die nächste Inkarnation von Prince ist…
Das gesamte Buch liest sich, als wäre es von Rudyard Kipling mit Unterstützung von von Geistern geschrieben worden Mädchen Heldin Hannah Horvath, die in der gesamten ersten Staffel berüchtigterweise nie einer schwarzen Person begegnet ist (außer diesem Obdachlosen).
In Harlem spricht man auf der Straße miteinander, berichtet unser unerschrockener Entdecker. Sie werden dir sagen, wann ihnen gefällt, was du trägst, und wenn sie mit dem Slogan auf deinem T-Shirt nicht einverstanden sind. Männer machen hübschen Frauen Komplimente und Frauen antworten entweder in gleicher Weise oder sagen ihnen, dass sie weitergehen sollen.
Ehrlich gesagt dachte ich, dass die nächste Zeile den süßen Geruch von Kakaobutter auf dem Malcolm X Blvd behandeln würde, aber zum Glück erspart uns Mr. Samuelsson alle olfaktorischen Träumereien.
Doch wer bin ich, ein taiwanesisch-chinesischer Einwohner von Stuytown über Pittsburgh, Orlando und D.C., der mich für das echte Harlem einsetzt? Ich hatte das Gefühl, dass Mr. Samuelssons Einstellung zu dieser Gegend etwas Anachronistisches an sich hatte, aber um sicher zu sein, habe ich im Red Rooster mit dem Rapper-Produzenten Shiest Bubz ( Purple City Byrd Gang ) ein gebürtiger Harlem, den ich seit ’08 kenne. Es ist zwei Jahre her, dass Rooster eröffnet hat, aber Shiest hatte noch nie dort gegessen. Warum? Denn jedes Mal, wenn wir kommen, ist es ein extravagantes Ereignis, sagte er, und dann kann man dort nicht einmal etwas zum Mitnehmen bekommen!
Interessanterweise wurde Mr. Samuelsson darüber aufgeklärt, wie wichtig Essen zum Mitnehmen für Harlemites ist, die es vorziehen, nicht in der Clusterfuck 125th Street zu speisen.
Die alten Damen hielten uns für dumm, dass wir im Block neben Sylvia's ein Restaurant gebaut haben, schreibt er, und alle jungen Geschäftsleute in der Nachbarschaft sagten uns immer wieder, wir sollten auf jeden Fall Essen zum Mitnehmen geben.
Er hätte zuhören sollen. Die meisten Einheimischen meiden die 125th Street, besonders wenn sie einen entspannten Abend verbringen möchten. Dort ein Restaurant zu eröffnen ist, als würde man seiner chinesischen Großmutter eine Wohnung mit der Nummer 4 kaufen; Die Tatsache, dass du ihren Aberglauben nicht akzeptierst, sagt mehr über dein Umfeld und deine Erziehung aus als alles andere. Sie wird höchstwahrscheinlich deine Eltern für deine Unwissenheit verantwortlich machen, aber in Marcus 'Beispiel gebe ich den Medien und den Puppenspielern die Schuld, die dieses Märchen ermöglicht haben.
Es ist eine reizvolle Geschichte: Marcus wurde in einem Lehmhaus in Äthiopien geboren; seine Mutter, die an Tuberkulose starb, als er gerade drei Jahre alt war, und er wurde von einem fürsorglichen schwedischen Paar adoptiert und gab ihm ein schönes schwedisches Mittelklasse-Leben, wie er es ausdrückt. Er kam mit 22 nach Amerika und bekam einen Job bei Aquavit, wo er schnell zum Küchenchef aufstieg. Innerhalb weniger Jahre wurde er der jüngste Koch, der jemals drei Sterne von der New York Times. Mit diesem Aussehen, dieser Haut, einem warmen Herzen und entsprechenden Fähigkeiten wurde er über Nacht zum Star. Bald eröffnete er Aquavits in Stockholm und Tokio, zusammen mit Riingo und Merkato 55 im Meatpacking District (beide inzwischen geschlossen). Über das Samuelsson-Phänomen nachdenkend, berichtet der Kochhistoriker Michael Twitty, dessen Blog, Afrokulinarik , widmet sich der Zubereitung, Konservierung und Förderung afroamerikanischer Foodways, die als Beispiel für das One-Neger-Syndrom bezeichnet werden. Das Problem, wie er es ausdrückte, ist, dass ein außergewöhnlicher farbiger Mensch automatisch zum Aushängeschild wird. Ich denke, unsere Aufgabe als People of Color sollte darin bestehen, dieses Stereotyp durch Schreiben, Kochen und Verkaufen zu töten. Es wird zu einer Sache, bei der sie sagen: „Warum kannst du nicht wie Jessica Harris sein?“ „Warum kannst du nicht wie Marcus Samuelsson sein?“ Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grat zwischen Außergewöhnlichkeit und Symbolismus.
Als Chefkoch Joe Randall, Inhaber einer renommierten Kochschule in Savannah, sagte CNN , zum Thema Mr. Samuelsson: Es gibt viele Afroamerikaner, die in diesem Land kochen und gut kochen, aber sie haben nicht unbedingt die Bekanntheit, die manche Leute bekommen.
Obwohl wir oft glauben, dass es in New York nur eine Handvoll schwarzer Köche gibt, ist dies einfach falsch. Wo waren die Feinschmeckermedien, bevor Jerk City geschlossen wurde? Peter Meehan hat a . geschrieben tolle Rezension zu Zoma , einem von zwei Restaurants in Harlem, die die Auszeichnung Michelin Bib Gourmand erhalten, scheint niemand Henock Kejela, den Besitzer, jemals zu interviewen.
Ich fragte Mr. Twitty, warum nicht mehr Journalisten Einblicke von Leuten wie ihm suchten. Während wir sprachen, war er in Louisiana und packte seine ein Südliche Unbequemlichkeitstour , eine Reihe von Kochvorführungen und Veranstaltungen auf ehemaligen Plantagen. Mein Telefon klingelt nicht, sagte er.
Zurück im Red Rooster bestellte Shiest gebratenes Berbere-Hühnchen. Er schien sich nicht zu amüsieren.
Es ist ärgerlich, weil viele unserer guten Lokale wie Strawberry geschlossen wurden, aber dann wurde dieses am 125. eröffnet, der Präsident kam und es zog die ganze Aufmerksamkeit zusammen mit einer ganzen Welle neuer Restaurants auf sich. In Harlem sind wir stolz darauf, kleine Spots zu haben, die die Leute begeistern. Sie liefern zu viel. Dieser Ort ist wie eine Fabrik. Leute aus anderen Vierteln kommen und denken, das sei es, worum es in Harlem geht, aber das ist es nicht. Wer in Harlem zahlt 28 Dollar für Hühnchen?!
Nach Vorschlägen für Spots gefragt, die das Harlem, das er liebte, besser repräsentierten, überprüfte Shiest den Namen Amy Ruths , die von der . erwähnt wurde Mal in einem Artikel über der letzte Zustrom neuer Restaurants in Harlem im Jahr 2000. Harlems neue Restaurants strahlen einen einheimischen Charme aus, schrieb Eric Asimov, der sich hauptsächlich an die langjährigen Bewohner von Harlem richtete und den Themen des Südens und der Karibik treu blieb.
Das ist die Art von Restaurant, die Sie sehen möchten, um eine Grundlage in der Nachbarschaft zu schaffen. Es ist ein Treffpunkt, eine Annehmlichkeit und ein Jobanbieter für die Menschen, die dort leben. Herr Samuelsson ist dafür zu loben, dass er überwiegend, wenn nicht ganz schwarz, Kellner hat, aber so spricht er in seinen Memoiren darüber: Die farbigen Frauen und die schwulen Männer haben sich in den frühen Tagen wirklich entwickelt, schreibt er, aber die heterosexuellen schwarzen Männer kamen mit einem Chip auf den Schultern von der Größe von Lil Waynes Goldzähnen herein und traten mit der ganzen Ungeduld und Wut von Männern auf mich zu, die nicht wussten, wie man mit Autoritätspersonen umgeht.
Sie traten auf dich zu, oder?
Ich habe die Passage von einem Journalisten geleitet Sacha Jenkins von EgoTrip und VH1s Die (weiße) Rapper-Show . Es ist toll, dass er es ist
Nachdem ich Mr. Samuelssons Memoiren gelesen und zweimal im Red Rooster gegessen habe, kann ich nicht anders, als zu dem Schluss zu kommen, dass der eifrige Kulturliebhaber und selbsternannte globale Geschmacksjäger den Punkt verfehlt. Was er an Harlem, Soulfood und vielleicht auch an sich selbst nicht erkennt, ist, dass sie alle schon gut genug sind. Der Rest der Welt muss aufholen. |
in der Lage sein, Leute einzustellen, von denen ich denke, dass viele von ihnen farbig sind, sagte Mr. Jenkins, aber diese Lil' Wayne-Analogie ist eindeutig wirklich rassenunempfindlich und spricht für sein mangelndes Verständnis dafür, was die Erfahrung der Schwarzen in Amerika ist.
Marcus Samuelsson ist eine überaus wichtige globale Stimme in Amerika, aber das sollte ihm nicht die Erlaubnis geben, für Harlem zu sprechen. Indem er Restaurants außerhalb von Harlem bewirtet und sich mit denen, die dort leben, unterhält und Dinge wie gehobenes Soulfood verspricht, behandelt er den Ort wie eine Museumsausstellung. Er spricht in Stereotypen und versucht verzweifelt, Schnappschüsse von tanzenden, betenden und maßgeschneiderten Dorfbewohnern einzufangen, um sie in diesem Spielhaus eines Restaurants auszustellen.
In seinen Memoiren scheint Mr. Samuelsson mehr besorgt darüber zu sein, eine Kundschaft in der Innenstadt zu bedienen. In den Wochen vor der Eröffnung des Restaurants habe ich mich manchmal gefragt, ob die Leute kommen würden, schreibt er. Für unsere potenzielle Kundschaft auf der Upper West Side und Upper East Side sind es nur zehn Minuten mit dem Taxi. Aber die Leute fragen mich immer wieder: „Ist es sicher? Bekomme ich ein Taxi nach Hause?’
Er fährt fort: Wir wollten und brauchten drei Arten von Diners, um dem Rooster den Geschmack zu verleihen, den wir für den leckersten hielten: Harlemites, die Männer und Frauen (unabhängig von der Farbe), die unsere Nachbarn sind, deren bloße Existenz die Kultur und Farbe von Harlem bietet ; Downtown-Dinner, die Restaurants und gutes Essen lieben; und Auswärtige, die aus San Francisco, Schweden und Südafrika angereist sind.
Tatsächlich hat er wenig getan, um diese erste Kategorie anzusprechen. Mit 2000 Anfragen pro Nacht und nur 600 Briefen, freut er sich, Wir sind im 'Höflichkeits-Nein'-Geschäft.
Shiest versuchte erfolglos, eine Reservierung zu bekommen – bis sein Publizist sich meldete und uns einen Tisch zuordnete. Das Problem ist nicht schwer zu erkennen: Red Rooster nimmt Reservierungen für 30 Tage heraus, was bedeutet, dass meist nur Gäste einen Tisch nageln, die den Ausflug weit im Voraus planen.
Nachdem ich Mr. Samuelssons Memoiren gelesen und zweimal im Red Rooster gegessen habe, kann ich nicht anders, als zu dem Schluss zu kommen, dass der eifrige Kulturliebhaber und selbsternannte globale Geschmacksjäger den Punkt verfehlt. Was er an Harlem, Soulfood und vielleicht auch an sich selbst nicht erkennt, ist, dass sie alle schon gut genug sind. Der Rest der Welt muss aufholen.
Sein Gerede über gehobenes Soulfood ist ein absurder Witz für jeden, der jemals in spektakulären Nachbarschaftsrestaurants wie . gegessen hat Miss Mamiesmie , Charles’ Country Pan Fried Chicken , Londels , oder sogar etwas teurer Mobay Uptown . Und dann sind da noch die zahlreichen Cuchifritos-Joints und Lechoneras, die das Viertel bedecken und Rabo Guisado, Mofongo, Arroz con Pollo und Bacalao servieren. Meine Favoriten sind diejenigen, die ihre eigene Chilisauce einlegen.
Und doch: In Schweden machen wir viel Langlauf, schreibt Herr Samuelsson. Und beim Skifahren, nur im Wald, nicht in einem Skigebiet, muss der erste Skifahrer pflügen. So denke ich über mich selbst – mit dem Restaurant, mit der Restaurantszene von Harlem. Ich bin der Typ, der pflügen muss.
Er hat sich voll und ganz der Idee des Establishments angeschlossen, dass Tischdecken, quadratische Teller und Sterne ein objektiv gutes Restaurant ausmachen. Das Wertesystem, das er auf Harlem anwendet, wird von der Community nie akzeptiert, und ehrlich gesagt lehnen es auch der Rest der New Yorker Nachbarschaften und Essensszenen ab. Während der Rest von uns damit beschäftigt ist, New York City mit einer Handvoll Koriander, lustigen Gläsern und rohen Speisesälen für sich zu gewinnen, ist Marcus in Harlem und pflügt für die alte Garde – und versucht, einen neuen Markt für eine veraltete Sensibilität zu erschließen. Er importiert ein Konzept in den letzten Zügen und versucht Harlem davon zu überzeugen, dass es neu und würdig ist. Red Rooster könnte an einem Ort wie dem New York New York Hotel in Las Vegas besser funktionieren, ein trauriger Versuch, die Stadt für Leute, die mit Souvenirgetränken herumlaufen, nachzubauen. Es gehört nicht nach Harlem.
Was nicht heißen soll, dass der Mann nicht kochen kann. Aquavit bleibt eine beeindruckende Leistung. Und während Red Rooster eine Vielzahl von Fehlschlägen servierte - das gebratene Berbere-Hähnchen schwamm in kaputter, trüber brauner Soße, das Maisbrot war abgestanden und der schmutzige Reis für 18 Dollar mit fünf mickrigen U26-Garnelen war lauwarm - die schwedisch angehauchten Angebote, wie Helgas Frikadellen mit Preiselbeeren, waren ausgezeichnet. Herr Samuelssons langjähriger Freund und Geschäftspartner bei Red Rooster, Andrew Chapman, ist ebenfalls Schwede, und hier wird es schwierig, Samuelsson zu verstehen.
Der Großteil des Buches – und ein großer Teil seines Lebens – widmet sich der Suche nach seiner Vergangenheit in Äthiopien, und seine Bemühungen sind bewundernswert, herzzerreißend und verwirrt zugleich. Niemand außer dir kann dir sagen, wer du bist. Als Erster meiner Familie, der in Amerika geboren wurde, fühlte ich mich manchmal verloren, und man kann einem Mann nichts vorwerfen, wenn er versucht, sein Zuhause zu finden. Wie Mr. Samuelsson schreibt, verbrachte ich so viel Zeit meines Lebens im Freien, dass ich anfing zu zweifeln, dass ich jemals wirklich mit einem Volk, einem Ort, einem Stamm zusammen sein würde. Aber Harlem ist groß genug, vielfältig genug, zerbrechlich genug, alt genug und neu genug, um alles zu umfassen, was ich bin und was ich zu sein hoffe.
Das Problem bei Red Rooster ist, dass es um mehr geht als nur um Marcus Samuelsson. Auf der Suche nach einem Zuhause und einem geschäftlichen Erfolg tut er einem Viertel, einer Kultur und einer Geschichte, die bereits einige Kämpfe erlebt hat, grobes Unrecht zu.
Andererseits, um Mr. Samuelsson sagen zu hören, geht es bergauf. An einer Stelle schreibt er darüber, wie sehr sich die Nachbarschaft in den sechs Jahren seit seinem Einzug verändert hat. Die Leute gingen jetzt mit Target-Taschen spazieren, bemerkt er. Es brachte mich zum lächeln.
