Avenida Paseo de la Reforma ist das Rückgrat von Mexiko-Stadt. Seine höchsten Wolkenkratzer säumen den Boulevard wie große Wirbel, ein Rückgrat, das gelegentlich von den Chakren riesiger Kreisverkehre unterbrochen wird, in deren Mitte Statuen von Diana, der Jägerin, dem Engel der Unabhängigkeit, stehen. Frauen, die kämpfen (Die Frauen, die kämpfen) und andere.
Wenn Sie die angenehm belebten Hauptverkehrsadern der Straße entlanggehen, stoßen Sie auf etwas gesprenkeltes Bronze, das aus dem Stahl und Glas des heutigen Mexiko-Stadt auftaucht wie ein Monster in einem alten Traum. Es handelt sich um ein absurdes, fast primitiv wiedergegebenes Reptil, auf dessen Rücken eine Truppe primitiver Eidechsen reitet. Das ist Wie geht es dem kleinen Krokodil? von der berühmten Surrealistin Leonora Carrington, einer von unzähligen berühmten Künstlern, die die Stadt ihr Zuhause nannten.
Dies ist ein ebenso guter Ort wie jeder andere, um mit der Erkundung des künstlerischen Angebots von Mexiko-Stadt zu beginnen. Betrachten Sie es mehr oder weniger als das Zentrum, während Reforma als vager Ost-West-Kompass dienen wird.
Wenn Sie von den seltsamen Schlangen nach Osten fahren, gelangen Sie direkt zum großen Park von Chapultepec. Es ist einer der bedeutendsten Orte in der mexikanischen Geschichte und umfasst zahlreiche Grünflächen, ein Schloss, einen Zoo, eine Lagune und einen beeindruckenden botanischen Garten, ganz zu schweigen von drei der bedeutendsten Kunstmuseen und Kulturinstitutionen Mexiko-Stadts.
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Museum für moderne Kunst wurde nach seiner Schließung im Jahr 2020 erst kürzlich vollständig wiedereröffnet, und ich freue mich, sagen zu können, dass es seine Exzellenz vor der Pandemie wiedererlangt hat. Mit seinem entzückenden abstrakten Statuengarten, kühn kuratierten Wanderausstellungen und einer ständigen Sammlung mit Meisterwerken wie dem von Frida Kahlo Die beiden Fridas Es ist eine der herausragenden Institutionen für zeitgenössische Kunst auf dem Kontinent. Einfach runter und quer durch Reforma Tamayo-Museum – dessen brutalistische Struktur ein Kunstwerk für sich ist –, das eine beeindruckende Sammlung von Künstlern wie Magritte, Ernst und natürlich Tamayo sowie durchweg erstklassige Avantgarde-Ausstellungen beherbergt. Tiefer im Park finden Sie die Weite Nationalmuseum für Anthropologie , das eine Fülle anthropologischer Artefakte zeigt, die so reichhaltig sind wie alle anderen, die ich jemals auf der Welt gesehen habe. Es ist leicht, mehrere Stunden damit zu verbringen, durch die riesigen Hallen zu schlendern.
Diese gehören zu den bekanntesten und meistbesuchten Museen in Mexiko-Stadt, aber es gibt zwei in der Gegend von Chapultepec, die normalerweise übersehen werden und die ein bisschen mehr Laufarbeit wert sind. Direkt dahinter befindet sich das Anthropologiemuseum im gehobenen Viertel Polanco Öffentlicher Kunstraum Siqueiros, Eine Galerie, die sich dem Experimentieren mit „Kunst im öffentlichen Raum“ widmet und in der Sie umfangreiche Wandgemälde des angesehenen sozialrealistischen Malers David Alfaro Siqueiros sehen können, darunter auch seine Hommage an Vietnam . Dann im nicht überfüllten südwestlichen Teil von Chapultepec, wo sich nur wenige aufhalten Tlaloc-Brunnen – ein weitläufiger gekachelter Brunnen daneben Künstler Diego Rivera Darin ist der aztekische Gott Tlaloc dargestellt. Daneben befindet sich ein kleines Museum mit einem leeren Tank, der von Rivera zu Ehren des Stadtprojekts von 1952 zur Modernisierung seines Systems mit einem Wandgemälde bemalt wurde.
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Jetzt folgen wir Reforma zurück in den Osten, vorbei an Straßenverkäufern, die Kunsthandwerk verkaufen, zurück an Carringtons seltsamem Krokodil, weiter in die herrschaftlichen Kolonialgebäude des Zocalo, das sich um ihn herum befindet Platz der Verfassung . Dieser Platz war einst das Herz der aztekischen Stadt Tenochtitlan und wird heute vom Nationalpalast, einer Handvoll massiver Regierungs- und Geschäftsgebäude und der 400 Jahre alten Metropolitankathedrale, die nicht nur auf den ehemaligen Aztekengebäuden thront, eingehauen Haupttempel , wurde aber in einem Akt der Kolonialherrschaft aus dem Stein des vorherigen Tempels erbaut. Auf dem Platz können Sie indigenen Tänzern in aufwendiger traditioneller Kleidung zusehen und die prächtigen Stände besichtigen Nationales Kunstmuseum oder nehmen Sie an einem der häufigen Feste oder Proteste teil.
Als nächstes gehen wir zurück nach Nordwesten in Richtung Reforma – vorbei am Palast der Schönen Künste , das Jugendstil-Herzstück der Stadt mit der goldenen Kuppel, das Sie besichtigen können und sollten riesige Wandgemälde von Rivera und anderen Großen – weiter hinauf in den Bezirk Guerrero. Versuchen Sie unterwegs, die einzigartige Straße von zu überqueren Violette Straße wo alle Gebäude violett gestrichen sind und Sie möglicherweise offensichtlich von Kartellen betriebene Kantinen bemerken. Sie werden auch eine sehr starke Polizeipräsenz sehen, denn in dieser Straße und im weiteren Guerrero-Gebiet gab es in der Vergangenheit immer wieder Unruhen. Tagsüber sind Sie jedoch vollkommen sicher, und die riesigen, atemberaubend lebendigen Wandgemälde, die Sie entlang der bezaubernden Hauptverkehrsader Mosqueta des Viertels finden, rechtfertigen einen Abstecher in die berüchtigteren Gegenden der Stadt.
Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Süden, 45 Minuten mit der U-Bahn oder dem Taxi – Achtung: Im Stau ist alles unmöglich – zu den historisch-künstlerischen, von Bäumen gesäumten Orten Köln von Coyoacán, deren vielleicht berühmteste Bewohnerin Frida Kahlo war. Für die Mehrheit der Besucher ist Casa Azul die Hauptattraktion – das Haus, in dem Kahlo geboren wurde, ihr ganzes Leben lang dort lebte und dann starb. Es ist zwar sicherlich eine Aufnahme in die Reiseroute eines jeden Kunstliebhabers wert – das Haus selbst ist wunderschön und die Überreste von Fridas Leben und Werk inspirierend –, aber es ist ungemein beliebt. Tickets müssen ohnehin mehrere Tage im Voraus gekauft werden stets voll.
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Als ich den in Coyoacán aufgewachsenen Alvaro Enrigue (Autor des kürzlich veröffentlichten Buches) fragte Du hast von Imperien geträumt , ein Werk kaleidoskopischer historischer Fiktion, das im Mexiko-Stadt der Aztekenzeit spielt) über seine Gedanken zu diesem Thema berichtete, teilte er ein wenig Insidergeschichte mit.
„Ich gehöre zu den Menschen, die einen Besuch bei Trotzki nachdrücklicher empfehlen würden, als ihn zu besuchen das Blaue Haus der Kahlos ,' er sagte. „Als ich aufwuchs, waren es winzige lokale Museen, die niemand besuchte und die von einem Mann und seiner Familie bewacht wurden. Du würdest ihn bezahlen, er würde dir ein sehr unprofessionelles Ticket zurückgeben und du könntest so lange in den leeren Häusern bleiben, wie du willst. Der Mann, der sich um die Casa Azul kümmerte, war netter als der sehr überzeugte Kommunist, der das Trotzki-Museum bewachte, daher waren die Terrassen des Hauses der Familie Kahlo ein perfekter sicherer Ort, um nach einem Fußballspiel ab und zu einen Joint zu rauchen.“
Das Trotzki-Museum liegt nur wenige Blocks vom Casa Azul entfernt. Dies ist das Zuhause, in dem der marxistische Revolutionär nach der Russischen Revolution im Exil lebte und mehrere Attentatsversuche überlebte, darunter eines, an dem die bereits erwähnten Siqueiros beteiligt waren und das letztendlich erfolgreich war.
Auf jeden Fall ist Coyoacán ein angenehmer Ort, um den Abend damit zu verbringen, die Kopfsteinpflasterstraßen auf der Suche nach Essen und Kunsthandwerk zu erkunden, aber um unsere unermüdliche Reiseroute abzuschließen, müssen wir weiterziehen.
Weiter südlich erreichen wir das Museum für zeitgenössische Kunst an der UNAM – eine der größten Universitäten des Landes – mit seinem imposanten Brutalismus und zuverlässig hervorragenden Ausstellungen. Danach geht es zurück nach Norden zum Zentralcampus (der zufällig zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört), um eine Reihe architektonischer und künstlerischer Highlights zu erkunden. Die Zentralbibliothek starrt über das Grün wie eine riesige, tätowierte Eule. Noch höher ragt der Pfarrturm auf, der ein Trio dreidimensionaler „Skulpturen-Wandbilder“ von Siqueiros trägt. Und so weiter.
Hier marschierte der Schulrektor Javier Barros Sierra im Jahr 1968 zur Unterstützung von Studentengruppen, die bei Protesten gegen die Olympischen Spiele 1968 auf dem Campus von der Polizei angegriffen wurden. Tage später wurden beim Massaker von Tlatelolco bis zu 400 Studenten und andere Demonstranten getötet Platz der drei Kulturen . Der Platz liegt nördlich des zuvor diskutierten Bezirks Guerrero und beherbergt heute das Memorial 68 – ein Museum und Denkmal für die Tragödie.
Nach all dem brauchen Sie vielleicht etwas zu trinken. Gehen Sie zurück in Richtung Stadtzentrum und biegen Sie bei Reforma nach Osten ab. Wir kehren nach Bellas Artes zurück, wo es drei Bars gibt, die dekoriert sind und großformatige Kunstwerke von Einheimischen zeigen Künstler Fabian Chairez : La Purisima, Soberbia und Marrakesch Salon.
Ich empfehle Ihnen, die Nacht in einem von zwei Zimmern zu verbringen Hotels in Mexiko-Stadt . In günstiger Lage in der Nähe der oben genannten Bars liegt Umbral: ein kunstorientiertes Hotel mit Art-Deco-Design, Gothic-Flair und Kunstwerken im gesamten Gebäude – einschließlich der verrückten Klaviere in der Hotelbar. Eine weitere tolle Option direkt am Reforma-Platz mit Blick auf die Diana-Statue ist das St. Regis. Dies ist eine besonders gute Wahl, wenn Sie ins Spa gehen und anschließend eine Massage genießen möchten.
Und mein letzter Vorschlag ist, ganz vor Ort zu sein und an einem der vielen Gemeinschaftskunstkurse teilzunehmen, die in den vielen Kulturzentren von Mexiko-Stadt angeboten werden. Sie könnten sich beispielsweise für eine Live-Aktzeichnungssitzung anmelden, die von Victoria Moctezuma geleitet wird, die Teil des Guadalajaran-Duos für visuelle und Performance-Kunst ist Gemelxs VS . Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch und ihre Kurse sind die perfekte Gelegenheit, mit den mexikanischen Künstlern von heute in Kontakt zu treten.
